晋乘蒐略: 杯酒人生

转：加菲猫与Merlot

Tue, 01 Apr 2008 09:23:21 GMT

EVER注："Eat, drink and be merlot."是我QQ上的签名。并且这个签名已经保持了很久，不像MSN般换来换去。这句话的出处就是下面这篇带图片的文章。

Hogue Cellars是Columbia Valley的一个著名酒庄，那天到酒庄的品酒室，发现一溜刻着（不是贴上去的）加菲猫漫画做酒标的酒摆在那里，就问服务生“这些多少钱”人家说：“那些是专门为一次儿童活动定做的，每一款只有60瓶，所以不卖，仅仅作为展示”。这一套加菲猫漫画的葡萄酒在Hogue的品酒室里面一共11款，酒标是加菲猫的“父亲”Jim Davis亲自为Hogue设计的，上面的对白太搞笑了。酒全部是Double Magunum, 漫画刻在酒瓶上面，如果我要是有一套。。。放在家里很有意思。既然就买不到，就给大家看看图片

　　对白：“吃，喝，做美乐”

　　对白“为我躺下睡觉选支酒”

　　对白“一大团面包，超大装的葡萄酒，而且。。。”

　　对白“我们来商量商量红酒配鱼怎么样？”

　　对白“这款好酒有我的抓子印做证明”

　
　　对白“好朋友，好菜，好酒，好肠胃”

　　对白“点一整块的奶酪，和西雅图那么大的饼干”

　　对白：“重酒体，非常成熟，很高的复杂性...这酒也很棒。”

　　对白“喝好了是最好的报复。”

　　对白“有奶酪吗？”

怡园酒庄庄主：2007年的那一场雨(EVER译)

Sat, 29 Mar 2008 03:06:32 GMT

（我和我的发小，他今年就要结婚了，非常幸福）

作者：陈芳（怡园酒庄庄主）译者：EVERSONIC

对于地处山西的怡园酒庄来讲，2007年是一个糟糕的年份。令人抓狂的是，如此糟糕的结果却有着梦幻般的开局。直到2007年六七月间，一切都是如此的完美，让所有人都情不自禁地开始憧憬一个好年份。然而，九月的一场大雨浇灭了这些美好的幻想。整整下了15天雨！！！面对这场十年不遇的大雨，亲爱的葡萄们受到了沉重的打击。白葡萄们的创伤尚在可接受范围之内，但那些红葡萄的情况就非常不理想了。

在山西种植葡萄从来就不是简单的事情。07年9月的这场雨更是前所未有的打击。好吧，坦白来讲，07年是怡园创建以来最糟糕的年份。让我们来回顾一下怡园酒庄的过去。2001年，第一批酒的品质相当不错；2002年，嘻嘻，品质更上一层楼；2003年，唉，讨厌的雨季；2004年，哇，梦幻般的年份；2005年，嗯，差强人意；2006年，晕，居然遇到了春季霜冻，但好在酒的品质依然出色；最后，是2007，一段我们无法抹去的糟糕回忆。

2006年，我们专注于酿造怡园珍藏系列，但在07年我们将慎重考虑是否继续酿造该系列。毫无疑问，这会降低怡园酒庄的产量。不过请放心，产量的下降并不意味着怡园的价格上升。尽管会因此遭受经济利益上的损失，怡园人仍然非常乐意看到我们的酒在市场上保持一个稳定的价格。

Soaked in Shanxi: Non-vintage weather means challenges

- By Judy Leissner

（http://www.grapewallofchina.com/）

This year was a tough one for the grapes in Shanxi province, home of Grace Vineyard. Things started very well - in June and July everything was perfect, everyone was excited and we thought we would have an excellent vintage. But in September we had 15 days of rain, making it the heaviest rainfall of the last 15 years. While the white grapes did okay, the red ones suffered.

Growing grapes in Shanxi is never easy, but this September’s weather was especially severe. In short, it was the toughest year of the past seven, which roughly look like this: 2001 - pretty good, 2002 - even better; 2003 - rainy; 2004 - fantastic; 2005 - okay; 2006 - spring frost, but excellent quality; and 2007 - terrible.

Last year, we focused on reserve wines but in order to protect quality, this year we will consider carefully whether to make reserve wines. This will limit the quantity of wine we can make available. This doesn’t necessarily mean the price of our wines will go up, since we want to keep our market price constant, but it does mean it will cost us a lot of money.

怡园酒庄庄主：管理葡萄种植的两个挑战（EVER译）

Mon, 24 Mar 2008 04:04:49 GMT

（柏林墙：摸完才发现，墙上全是口香糖）

EVER注：夜里无聊，居然在网上看了一晚上葡萄酒的文章。偶然间发现了怡园酒庄庄主陈芳的一篇英文文章，在百度上粗略搜索了一下并没有发现中文版本。鉴于对怡园的一贯热爱，我决定将其翻译成中文，说不定会让它流传的更广一些。当然，鉴于本人的翻译纯属自愿，翻译的过程中免不了本着好玩的原因加入些自己的理解，甚至填上一两句文中并未出现的内容。所以，如果想准确理解原文，请不要以中文翻译为准。极度欢迎转载，我的名字无所谓（反正是网名），但转载时一定请将“怡园酒庄”的字样保留并加以强调。

管理葡萄种植的两个挑战

陈芳/Judy Leissner（怡园酒庄庄主）

翻译：EVERSONIC

在怡园酒庄，由于秉承“葡萄品质为葡萄酒之本”的信念，我们花费了大量的时间与种植葡萄的农户的进行沟通和协调。与这些农户的合作有时令人鼓舞，有时却令人沮丧。我认为怡园酒庄在管理葡萄种植中需要面临两个挑战。

第一个挑战是农户在葡萄种植方面的经验匮乏。与欧洲的小农场主不同，中国的农户并没有种植酿酒用葡萄的经验。这样造成的结果是，中国的农户往往错误地从种植其它农作物的方法中借鉴经验。试图改变他们在种植方面的固定思维很困难，因为这些“经验”是传统农业中祖祖辈辈的积累结果。例如，即便我们再三警告他们不要灌溉葡萄园，这些农户仍然会在夜间偷偷灌溉。从传统农业的“经验”来看，葡萄园的土壤太干了；同时，我们的庄园又在不断的向农户强调，干燥的土壤有利于葡萄的生长。面对这两种矛盾的做法，很显然传统农业“经验”总是占上风。我们可以详细规定农户种植葡萄的准则，却很难让他们从内心相信这些种植葡萄的标准。

第二个挑战是如何管理和监控超过200公顷的葡萄园。俗话说的好，质量是产品的生命。但这句话说起来容易做起来难。需要特别强调的是，这200多公顷的葡萄园是由400多个独立而分散的农户种植。于是，高标准地监控质量成为一个异常困难的任务。自1998年怡园酒庄从法国引入葡萄藤起，我们不断地从细微之处发现并纠正问题，以期早日塑造一系列完善的质量监控体系。例如，我们为种植葡萄的农户设定了保底收入。这样一来，有了基本收入保障的农户就会更乐意执行细节标准。比如规定要求每根葡萄藤上只允许留下6串葡萄——别以为这只是简单的修剪工作，要知道，这可是与追求产量的传统农业“经验”大相径庭的。为了激励农户在种植过程中实行更严格的质量标准，我们在保底收入的基础上更有奖励制度——当然是葡萄品质越高收入越多，而不是葡萄产量越高收入越多。庄园的实践证明，以上措施都会有效地提高葡萄品质。除此之外，很多种植过程中的细节依然难以管理。比如，我们发现农户们对种植中的时效性问题缺乏足够的认识。要知道，修剪等特定的种植步骤必须在特定的生长期内完成，或早或晚都将是一场灾难。面对这种情况，我们建立了每月工作计划来监控葡萄的整个生长过程。

朋友们，试着想想以下麻烦集中在同一个酒庄时的状况吧：超过200公顷的葡萄园，400多家农户组成的种植大军，变化诡异的天气，诸多需要打点的政府关系，……。这就是我们需要面临的困难，这就是为什么怡园酒庄的工作每年都是如此繁复和艰难。

Judy Leissner: Two challenges of working with grape farmers

At Grace Vineyard, we spend a major amount of energy working with grape-growing farmers, as we believe wine quality is largely determined by grape quality.

Working with the farmers has been both rewarding and difficult. I find that there are two major challenges we face.

The first is limited experience. Unlike farmers in Europe , our farmers have no prior experience of growing grapes. As a result, they often apply the techniques they use for growing other crops and it is extremely difficult to change their views, since these have been formed over a lifetime.

For instance, we repeatedly warn the farmers not to irrigate, yet they secretly go to the vineyard and irrigate at night because they think the soil is too dry. Even though we explain that dry soil is good for the grapes, it’s difficult for the farmers to simply believe us and ignore their “common sense.”

The second is managing and monitoring more than 200 hectares of vineyards. It’s easy to say that “quality is our number one priority,” yet to be able to execute and reach a high level of quality is an extremely difficult task. Over the years, we continue to spot problems and fine tune our vineyard management system accordingly.

For instance, we first came up with a scheme of guaranteeing a minimum payment per hectare. This was done in order that the farmers would have a safety net to fall back on and thus be more willing to follow our specific instructions, such as leaving only six bunches of grapes per vine. On top of that, it provides them extra bonuses based on how their grapes measure up to quality expectations. This had helped to push grape quality to the next level. Yet we still discovered the farmers didn’t understand the importance of timing - i.e. certain things must be done within a certain growing period - so we came up with a monthly work plan and rating system that monitors the whole process.

With over 200 hectares of vineyards, an unpredictable climate, more than 400 farmer units, and various government departments to deal with, this management task is extremely challenging and it remains something we have to work very hard on each year.

汾酒的历史

Sun, 24 Feb 2008 02:35:30 GMT

明朝，国家废除酒类专卖，实行征税制，推动了酿酒业的发展。明初崛起的晋商，走向全国，也逐渐把汾酒工艺带到了全国各地。“山西商人在直隶全省开设烧锅1000余家，其中口北道和宣化府有烧锅数百家，承德府开设烧锅200余家，每家（酒工）少则10余名，多则三四名，统计不下六七千名”。[1]特别值得提到的是贵州茅台酒。据贵州省工商联合会：《贵州茅台酒史》记载：“茅台村位于赤水河畔……由四川入黔东盐船，经泸州、合江溯流而上，直达茅台村。这个地方就形成了一个食盐转运点，逐渐繁荣起来。当时运销食盐的商人和票号，大都是山西人和陕西人。……这些商人腰缠巨万，生活奢靡，终日饮宴。为了提高酒的质量，就从山西雇了酿造杏花村汾酒的工人来茅台村和本地酿造工人共同研究制造。据说最初是1704年由一个山西商人郭某雇工制造，继而由陕西商人宋某、毛某先后雇工加工改良。”又说，“茅台酒的产生，最初只是茅台镇的山西、陕西人经营的盐号为了酿酒自饮而附设的个别小酒坊，……拒1841年《遵义府志》记载，当时专为销售而酿造的烧坊‘不下一二十家’。”[2]逐渐演变成如今的茅台酒。

酒是公关的必要工具，明清晋商走到那里，把酒带到那里，汾酒传遍祖国各地，并且产生了许多变种，可见下表：

地区	酒名	时间	资料说明
东北	烧锅		周铁峰：《辽阳县志》
新疆	古城大曲	乾隆二十二年
青海	青稞酒	乾隆年间
直隶	烧锅	乾隆年间
贵州	茅台酒	咸丰以前	贵州省工商联：《贵州茅台酒史》
武昌	汉汾酒	康熙元年	《湖北通志》《武昌府志》
湖南	湘汾酒	康熙年间
邯郸	邯郸酒	1908年
江西	江西酒	光绪年间
江苏泗洪	江苏酒	乾隆初年	《泗洪县志》

资料来源：山西杏花村汾酒集体有限责任公司：《汾酒文化》第一辑第33－47页。

[1] 山西杏花村汾酒集体有限责任公司：《汾酒文化》第一辑，第36页。

[2] 《工商史料1》文史资料出版社1980年，第98页。

宁夏的葡萄怡园的酒

Wed, 31 Oct 2007 09:42:20 GMT

虽然我固执的认定怡园是所有山西人的宝贝，然而仍然有相当多的山西同胞不知道她或不明白她的厉害之处，这导致怡园显得有一点点悲壮。好在她也开始改变了。原先的怡园专卖，在太原市一个还算热闹但行人很少经过的地方，也就是说如果想去看看非专程前往不可。现在，闹市中终于也有了一家专卖，这样大家在逛街之余就可以顺便去看看了。为了庆祝她开张，顺便也是感慨怡园居然已经创业10年了（1997开始，但第一瓶酒是2001年），我决定在此很奢侈的消费一下。谁知道，这个行动终结了我对怡园全赞美的历史，并开始对她的行为挑挑拣拣指指点点。

专卖店布置的很干净，店面上方的大广告牌在庆贺10周年，从外面看进去很容易被地下的酒桶吸引到。里面的酒按价位放在不同的格子里，而我需要关注的仅仅是第一格中75元的餐酒。由于当时有一个大客户要购买好几箱酒却又不满于无法刷卡，店面的服务人员正在陪着小心，不太顾的上理睬我们。正乐得其所，把酒瓶一个一个拿起来仔细观察。首先遇到的第一个好玩的事情是，每个酒标后面加上了陈芳董事长的一段深情告白。如果你对我在第一段所用的“悲壮”一词感到不贴切，那最好找一瓶来仔细看看是不是会和我有相同的感觉。以前的酒标背后会出现酿酒师Collin的名字，现在他走了，自然必须更改，但无论如何我都对陈芳董事长的出现感到别扭。这给人感觉有点像不太自信的服装厂将自己的品牌大大的印在产品上。

第二个好玩的事情是在观察一瓶名叫“贵人香”的白葡萄酒时，发现葡萄的产地居然是宁夏。我对此感到非常诧异，因为之前怡园都在强调自己的酒全部采用自己的葡萄并由自己酿造灌装。事实上，恐怕这对于怡园自己都是一个相当“新”的消息。因为，当我装傻问销售人员怡园的酒是否都用自己的葡萄时，正在陪小心的她很不屑的回答我“当然是”，而之后回到宿舍上网查询时，这瓶酒也并没有出现在怡园的网站上。虽然有相当的不满情绪，但出于对怡园的好奇，我还是将宁夏的葡萄怡园的酒买了回来。根据酒标，所谓“贵人香”就是Riesling。根据记忆，怡园自己是种有这个品种的，不知道为何要跑到宁夏去购买。不管是购买的葡萄还是葡萄汁，一想到怡园的瓶子里装着宁夏的葡萄就感到很不开心，而且从此也不能和别人说怡园酒庄都是用自己的葡萄来酿酒了。至于酒的味道，在带此情绪之后很难让我说好喝。与之前喝过的半干德国Riesling相比，这瓶干白的味道实在很难让初学者有好喝的感觉。气味很平淡，闻不出什么特别，味道也仅仅是顺口而已，实在没喝出些许感动。看来，对于怡园，我终于可以摆脱朝圣的心态了。

挺伤心的。如果将75元人民币换成欧元，那么7.5欧恐怕会是非常好的酒，而且可以选择半干型来让自己喝的很开心。而在国内，无处不在的“法（记得要念四声哦）国浪漫”，清一色的干红干白，却总是很难让人产生好喝的感动。于此，总是让我很容易想起那位一次购买好几箱酒的大叔——上帝保佑那些酒不会在汽车后备箱里呆上几天；也总是很容易想起那位自信的销售人员——我实在很难原谅她连自己公司产品都没有仔细观察过的。

晚上浏览怡园的网站时，偶然在网页上发现了一个错别字，于是根据网页的留言系统发了封信，也不知道他们（嗯，对，这里指代怡园的是“他”）更改了没有。

海德堡的大酒桶

Fri, 07 Sep 2007 01:34:23 GMT

海德堡是一个美丽而宁静的德国旅游型小镇。在这里，歌德老先生遇到他深爱的人，并声称自己的心丢在了这里。于是很多人以此证明海德堡的美丽，然而我却怀疑真正原因是美女或者当地的葡萄酒。因为，这个城市有很多很多葡萄酒的印记，并且她们会在不经意间闯入你的视线。

在老城对面的半山腰上，有条哲学家小径，据说黑格尔经常在此漫步，歌德也经常再次寻找灵感。顺着小径走下来，会发现不少很小的葡萄园。院子都非常小，小到只能容下四五排短短的葡萄架，然而门口的牌子却又似乎来历很大。牌子上的德文自然不认识，但是根据上面气势恢宏的图片，估计是某某大牌协会的成员。

在城中的古堡，也就是真正的海德堡中，有世界上最大号的酒桶。那么它到底有多大呢？高5米，长7米，在酒桶顶上还安排了一个小小的舞池。据说，这个酒桶是住在城堡中的领主收租用的，但是我很难想像把那么多人家的各种葡萄酒装进同一个大桶，还不一定能一年喝的完。最后，我给自己找的解释是，人家收的是葡萄原汁。

在离酒桶不远的地方，是一个小小的吧台，在这里可以小杯品尝葡萄酒。可选择的有三种，一种干红——价格最便宜，一种当地品种的白葡萄酒——价格略高，一种Riesling的冰酒——价格最高且只给小半杯。

首先尝试一下当地的特有品种。葡萄的品种是一个很奇怪的词，没有记的住。根据酒保的介绍，这个品种是当地的特产，口感比Riesling要柔和。说实话，穷酸的我之前只喝过Chardonnay，并没有什么鉴赏能力。然而，这款不知名的白葡萄酒确实非常柔和，有着让人非常愉悦的口感。再次询问酒保，得知这款酒是半干的。当时就暗下决心，之后再碰白葡萄酒，一定以半干为底线。因为，之前喝过的干型白葡萄酒，总有某种味道会特别突出，口感也并不令我感到愉悦。

接下来，就是举世闻名的德国Riesling冰酒了。她装在一个深蓝色（也或许是紫色）的瓶子里，瓶子细长且高，无处不在的凸显其高贵的身价。可能是因为环境太杂，无论怎样努力也闻不到酒的香气，只能感觉到一股淡淡的酸酸的味道。喝起来更是没有惊人之处，因为她实在是太甜了，甜到没有办法去寻找其余的味道。但无论如何，我也算喝过冰酒的人了。顺带着和酒保聊了一会冰酒的问题。酒保说，如果上一年的天气不够冷，就只能采摘到很少的冻葡萄酒来酿冰酒，那时的价格就会比现在贵上好几倍。谈到加拿大的冰酒，酒保首先强调自己并没有喝过任何非德国的冰酒，然后不出意外的大肆批判加拿大这个年年都可以把葡萄冻住的地方，并坚持认为这样的环境不可能生产出最优质的冰酒。

最后，在海德堡的步行街上，找到一家专门售卖葡萄酒的小店。杀将进去，很专业的拿起一瓶葡萄酒，仔细打望酒标上的每一个单词：哦，没有Riesling这个唯一认识的词，换一瓶继续找。可能是肤色，也可能是我专业的姿势，使得老板娘很热情的走过来，问我有什么可以帮忙的。事关国际形象，我立刻绷起神经，一本正经的和老板娘说，我是如何如何远道而来，所以想如何如何地挑选一瓶德国葡萄酒来品尝。问题一出，老板娘立刻回答到，我们店只卖德国葡萄酒。对此，我十分绝倒，也更加信任老板娘是专业人士。最后，在专业人士的推荐下，我买了一瓶价值5.7欧元的半干型Riesling白葡萄酒。在德国，这个价位算是比较高了，相比之下57块人民币可以买到的酒却让人十分沮丧。按照教科书的说法，德国的Riesling有着浓郁的矿物质芬芳。说实话，我不太清楚这个矿物质芬芳应该是什么味道。与之前那款当地的白葡萄酒相比，Riesling确实有着明显的不同。我不太能分辨这味道，但能很明显的感受到她的存在以及她与其她白葡萄酒的不同。所以，我姑且将其定义为矿物质的芬芳。

以上就是在海德堡的酒事。在末尾附送一个关于德国人是如何幽默的趣事。当时，我们在古堡中寻找大酒桶时迷了路，于是向一位大腹便便的警卫询问。警卫大叔装模作样的四处打量一番，然后拍着自己的大肚子说，酒桶不就在这里吗。

酒鼻子与唇膏

Sun, 01 Apr 2007 11:47:52 GMT

从一开始喝葡萄酒到现在，我都对那些能分辨酒中N中味道的牛人无限崇拜（尤其是Frankie，简直已经达到了犇人的境界）。但是里面这么多五花八门的味道我怎么就闻不出来呢？看了酒鼻子的广告之后才恍然大悟，原来是对这些“法定”的味道不熟悉啊。所以在之后的时间中，我一边幻想自己某天也可以买的起一组酒鼻子，一边用幻想为自己在葡萄酒中闻到的香气定义。

什么？靠真实的水果来练习？这种方法我是尝试过的，在大大的超市水果区，深情的拿起一样水果细细的闻来闻去。不知道各位的感觉如何，总之我是不相信现在的水果会带有天然的气息。买了一次樱桃，都快把这个小玩意塞到鼻孔里去了，仍然只能闻到一阵淡淡的酸味，与樱桃香完全不沾边。更何况，如果你选定的超市不幸有榴莲出售，你即使闭上双眼也无法掩饰这种强烈的味道吧。

前几天，终于有机会在在俺们A9俱乐部的会长姐姐那里见到了酒鼻子这个东西。12个小瓶子，像香水一样放在一个盒子里，旁边是12种味道的介绍。我很装蒜的告诉姐姐，先别说是什么味道，随机挑一个来让我辨认。放到鼻子下面，深吸一口气，晕！不仅辨认不出是什么东西的香味，而且这东西完全给我一种化学香料的感觉，浓的让人不敢相信这玩意会出现在葡萄酒里。当然了，由于第一个闻到的是大名鼎鼎的松露，压根没见过真家伙怎么可能分辨的出来。接着放下闻，青椒、醋栗、甘草……直到草莓出现的时候我才恍然大悟——这玩意的味道和草莓味的唇膏绝对是一模一样！我所一直痛恨的“化学”的方法居然用来描述葡萄酒的香气！即使这样的味道淡了N倍之后才会出现在葡萄酒中，恐怕仍然会让我心情沮丧。

尤其严重的问题是，如果我猜测正确，为什么这些和唇膏类似的香气会这么贵呢？花这么大的价钱干吗不做成唇膏呢？想想看这样香艳的情景的吧，努力练习葡萄酒品味的你，在落日的余晖下，与女友（男友）来一个深情的French Kiss，然后就开始努力回想她（他）唇膏的香气与哪种French Wine中的美好香气类似——寓教于乐总是会受人欢迎，不是吗？

穷人的起泡酒

Sat, 18 Nov 2006 04:41:00 GMT

富贵如Frankie者，未必能有他那般的品味；但贫穷如我者，就绝对只能围着最廉价的葡萄酒转圈了。每次去沃尔玛，总要对哪里各种各样的葡萄酒，尤其是廉价葡萄酒摩挲一番。最近呢，就发现一瓶号称来自法国的起泡酒只需要33.8元。当时就想起我心目中的神曾经说过：气泡欢腾全世界。于是一咬牙拿了一瓶回来，塞进冰箱里酱猪头的旁边，打算也勉强去体会一下欢腾的感觉。

当然，香槟是没什么机会碰了，因为只有人家香槟地区的特定起泡酒才能叫香槟。所以想起Champagne这个词，当初在新东方学英语的时候，老师特别强调这个词应该怎么记。它的发音分两部分，前面基本算一个“山”的音，后面和英文中疼痛那个词“pain”的发音一样。所以，念这个词的时候，要想象用昂贵的香槟去泡美眉，然后内心无限心疼钞票的感觉。那个老师说，在美国，他念这个“pain”念的之投入，让无数人以为他和香槟有私仇。更实际的好处就是，你不会把这个词和香波“shampoo”这个词搞混了。

好了，这瓶酒过于廉价，也搞不清楚它是什么葡萄弄成的，自然也就玩不成葡萄考据学。在冰箱里过夜之后，这瓶起泡酒到了它贡献气泡的时候。盖子非常好玩，上面有金属丝来固定。小心翼翼的把金属丝去掉之后，轻轻一退瓶塞，只听崩的一声巨响。天啊，这哪里象皇后，分明是张飞嘛，吓了我一大跳，并且我妈妈很惊恐的来厨房看我是不是把煤气怎么着了。反正我也没喝过其它起泡酒，于是我把一切不顺心的东西都归结于这个酒太廉价了。

直接从冰箱里拿出来就打开了，所以温度估计在5度以下。反正是我一个人喝，就一边喝一边等它温度上升吧。拿出我心目中的女神姐姐送给我的大杯子，倒了两杯（因为本人有且只有俩），发现颜色有点淡，而且气泡非常汹涌澎湃，唯一的感觉就是像苹果味的芬达（汗）。应该是温度太低的缘故，这个时候不仅闻不到什么香气，而且喝起来有一股苦苦的味道。当温度上升了一些之后，就可以闻到苹果的香气了，而且这个香气和我喝过的一款龙徽夏内多的干白相比要清新芬芳很多。那股苦苦的味道后来也逐渐变的淡了，但是我仍然喝不甜的味道。或许对于半干的起泡酒来讲，比干白多了一种顺滑感觉的东西，就是糖分吧。气泡的时间也很持久，一直到快喝完的时候仍然可以看到气泡不停的向上冒，而且有相当多的小气泡聚集在酒的表面，十分漂亮。

最后，就是一个比较好玩的对比了。出农夫纯净水的那个公司，曾经推出过一款叫农夫C打的饮料，号称是苹果酿造的无酒精起泡酒。这个东西已经退市很久了，但是当初为了好玩我和同学喝过一瓶。仔细回想起来，酒精这个东西应该算太重要了吧。在没有酒精之后，虽然C打的苹果香气十分浓郁，也很有点酸酸甜甜的感觉，但和真正的起泡酒相比还是不能算同一种东西。但我想，当初的这个尝试真的非常出色，唯一失败的地方可能是这家公司居然在起泡酒普及之前就推这样的产品。如果在未来，起泡酒真能欢腾全中国的话，C打应该是很有前途的吧。具体说到我，那么一瓶起泡酒灌下去，晕晕的睡了整个下午。

最大的遗憾仍然是自己对气味的辨别能力太差了。下次的目标是再多尝试一下干白，争取能从里面学到更多的味道。呵呵，沃尔玛的自有品牌惠宜就有干白，号称是美国运来的葡萄汁。管它好不好，既然便宜，就继续拿里瞎折腾吧。

03年份的怡园干红

Tue, 10 Oct 2006 12:32:39 GMT

最近，得到了一瓶03年份的怡园干红。在酒标上发现标注了Cabernet和Merlot的字样，而之前的酒标上是没有写葡萄品种的。由于怡园酒庄一直没有一个像样的网站，所以我一直搞不太清楚怡园干红里有什么葡萄以及比例是多少。但在我见过的01和02年份的资料中，应该是以赤霞珠为主，没有加入Merlot。而在喝的时候也确实发现03年的怡园干红柔和了很多，果香也浓郁了很多，绝对是Merlot的效果。上网查了资料，发现怡园的原酿酒师高林在04年已经去山东发展了，接任他的是澳大利亚酿酒师Ken Murchison。计算一下时间，虽然忍不住会猜测其中的“内幕”，但无论如何，怡园干红终于开始向初学者表示友好了。

根据一个参观者写的游记，怡园酒庄的葡萄园共68公顷。其中品丽珠有16公顷，占23.6% ，梅鹿辄20公顷，占 29.4%，赤霞珠最多有26公顷，占 38.2%，霞多丽5.2公顷，占 7.6%，白诗南0.8公顷，占 1.2%（奇怪的是，之前的怡园曾推出过黑皮诺的珍藏系列）。所以，可以推测，酒标上的Cabernet的意思是赤霞珠。但赤霞珠的英文名是Cabernet Sauvignon。作为一名勤奋的菜鸟，经过查阅大量的网站，包括英文网站，仔细学习了Cabernet系列，现记录如下。

Cabernet Sauvignon和Cabernet Franc都是用来酿红葡萄酒的葡萄。Cabernet Franc比Cabernet Sauvignon含有的单宁少，而且更为柔和，但通常情况下非常难以区分，所以有时候也通称为Cabernets。另外要提到的是Sauvignon Blanc，一种用来酿白葡萄酒的葡萄（英文中词根Blanc的意思是白色），中文译名为长相思。其中，Sauvignon在法语中的原意是野人，所以名字中带有这个词根的葡萄酿的酒味道会更激烈一点。最后要记住的是，Cabernet Sauvignon是由Cabernet Franc和Sauvignon Blanc杂交而来。

接下来就该是《杯酒人生》中Miles提到的“The f-u-c-king Merlot”。没办法，它实在太甜蜜太讨人喜欢了。我喝过一瓶西班牙的单品Merlot，浓郁的果香让你产生无比甜蜜的感觉，让人记忆犹新。作为法国的波尔多地区的三大葡萄品种之一，经常用来调和葡萄酒。也有说法是Merlot和Cabernet Sauvignon是近亲，但对于我来说Cabernet Sauvignon实在是太激烈了，让我根本没办法把它和柔美的Merlot联系在一起。

冬天到来之前，或许会有机会去怡园酒庄领略一次葡萄酒的魅力（准确的讲是去大喝一顿）。到时候，一定好好区分一下这几种葡萄之间的区别。

八种葡萄酒的体会

Tue, 30 May 2006 05:55:48 GMT

当我有机会去把八款酒挨着狂喝一气的时候，已经是品酒会的末尾，所以应当是属于开瓶之后相当长的时间。当时不太记得每个酒的葡萄品种，只是凭感觉，而等回家对照这些葡萄酒资料的时候，自然是发现感觉纯属乱七八糟。不过还是应该记录下来，毕竟这是我第一次有机会能同时对比这么多的葡萄酒。

第一口，也就是最清醒的时候，喝的是意大利萨博立多白，葡萄品种是Garganega和Chardonnay。之前喝过一瓶龙徽的干白就是纯Chardonnay酿造的，印象就是非常酸。根据吴书仙的文字，Garganega是意大利本土品种，其特点教科书上都没有登记，只有咨询当地酿酒师。根据网上资料来看，Garganega大多有其他品种混合，但好像存在单品酒。按道理说，这瓶没有冰的干白温度高，香气也应该更容易挥发出来。但我闻和尝的味道都感觉非常的淡，淡到我分不太清楚是什么味道。可以肯定的是，这款酒的酸度不高，相比我喝过的国产干白，口感要清爽的多。另外，就是可以很明显的感觉出干白在口中的感觉没有涩而苦，也就是说我现在应该可以单从味道区分干红和干白，可如果单靠闻气味来区分恐怕还是不太可能，因为或许干红也会有清淡的味道，干白有浓烈的味道。

第二下喝的是欧美塔干红，西班牙本国的Tempranillo酿制。按照介绍，这款酒闻上去有香草和烤咖啡豆和摩卡的味道，口味具有层次和热带水果和烤制的味道。如果没有记错的话，烤制的味道应该属于重型的味道。没有接受不了，但这款酒的气味和口感绝对特别，与我之前接触过的各类葡萄品种有很明显的区别。其中的气味个人感觉很像烟草，很可能判断错，但至少是感觉出比较重的非水果味道。我很仔细的闻过它的木塞，有酸酸的气味，但并没有压住木塞本身的香气。相比之下，真是很奇怪怡园的酒为什么会那样的酸，或许等未来去他们的酒厂大喝一次才能搞清楚是不是我保存不当的问题。总之，这款酒我非常的喜欢，是一个特别让人惊喜的好味道。

下一个是郝力克，由75％的Shiraz和25％的Cabernet Sauvignon所酿制。这里的Shiraz和之后法国隆河谷干红中的Syrah应该是同一个品种的不同名字。Shiraz是丰满浓厚，果香浓郁的品种，国外品酒师常用“辣”来形容此酒。但我却感觉这是非常温和的一款红酒，喝起来非常的舒服，让人想不起任何特殊的味道，因为它们都很均匀的混合在一起，就这么舒舒服服的喝下去。至于资料中强调的水果的味道，与圣阿娜相比实在不明显。这款酒多喝了两口，可能就是从这个时候开始有点晕。

之后是隆河谷干红，由40%的Syrah，40%的Grenache以及20%的其他品种酿造。这是我最奇怪的地方，一款与怡园Cabernet Sauvignon完全不同品种酿造的葡萄酒，为什么感觉会那么相似呢？当然，这款酒的酸度仍然比怡园干红要低的多，同时木塞仍然可以闻到酸酸的味道。如果没有记混的话，这个木塞应该是香气最浓的一个。这款酒简直就和想象中改进的怡园干红一样，多一点柔和，再少很多酸度，让我当时认为它和怡园干红一定是用同种葡萄酿造的。看来，酸度和单宁的感觉是判断葡萄品种的重要途径。

接下来就是我最喜欢，同时也是最容易被初学者喜欢的Merlot葡萄的对比。欧美塔酒庄的圣阿娜和美国布朗克酒庄的花影风魂都是由100％Merlot的酿造的。问题在于，我喝到这两款的时候，已经很有点晕了，感觉可能大有问题。圣阿娜犹如花蜜般的香气仍然无人可敌，相比之下的花影风魂就显得淡了很多，不仅香气远没有达到浓郁的地步，味道似乎也要简单的多，不像圣阿娜那般很有点缠绵悱恻的感觉。Merlot闻和尝的时候都会有一点点特殊的“甜”，之后的萨博立多红也是如此，难怪它有一个中文译名会是“蜜捞”。总之，这实在是很迷人的一点，难怪总是有人告诉我要从Merlot开始学着喝。如果有机会的话，未来应该从这个葡萄酒展开，试着分辨各种不同的味道。

最后是红粉知己，闻起来几乎感觉不到什么味道，比萨博立多白闻起来更淡。喝到嘴里，甜压倒了一切，实在没尝出什么其他味道。不过这个时候已经晕的不像样了。

萨博立多红是在之后的饭店里喝的，当时已经清醒过来，所以还是细细体会了一下Merlot葡萄的“甜”。但这款就是Merlot和Raboso混合酿造的，不太清楚比例关系和Raboso的特点。和圣阿娜相比，这款酒在香气方面的“甜”非常不明显，但喝的时候，由于其他的味道好像不多，所以那一点点回甜非常的明显，不知道是不是和Raboso有关系。

这次的总结有两条。一是永恒的经验：我酒量太小，很容易喝高。二是差距：对于葡萄酒仍然停留在整体的概念上，没有办法分解味道的组成，对浓郁的水果香气十分迷恋。